О некоторых материалах и приемах монтажа

Качество работы приемника, усилителя или другого радиотехнического устройства во многом зависит от рациональности размещения деталей и прочно­сти их монтажа. Основные детали должны располагаться так, чтобы соедини­тельные проводники были по возможности короткими и не пересекались. Мон­таж должен быть жестким, чтобы предупредить случайные соединения между деталями и проводниками, которые могут появиться при толчках и встряхива­нии. Кроме того, монтаж должен быть компактным, удобным для проверки, замены деталей и, конечно, красивым.

Основой, как бы фундаментом радиотехнических устройств или приборов служат плоские панели или панели в виде ящичков — шасси. Как плоские панели, так и шасси могут быть фанерными, дощатыми, металлическими, пластмас­совыми или комбинированными из разных материалов.

Если панель фанерная или дощатая, то надо позаботиться о том, чтобы она была достаточно хорошим изолятором. Она не должна впитывать влагу — отсыревшая панель может быть причиной утечки тока и, следовательно, отказа в работе радиоаппарата. Чтобы этого не случилось, фанеру, прежде чем делать из нее панель или шасси, хорошенько высуши, натри со всех сторон расплав­ленным парафином или воском или покрой один-два раза спиртовым или мас­ляным лаком. Обработанные таким способом материалы не будут впитывать влагу, да и внешний вид основания радиоконструкции, сделанного из них, будет более опрятным.

Тонкая фанера удобна для обработки, но сделанные из нее панель или шасси будут непрочными. Лучше всего подойдет хорошо проклеенная березо­вая фанера толщиной 4 — 6 мм. Строительная фанера хуже, так как она при обработке часто расслаивается, трескается, имеет неровности. Если нет фанеры требуемой толщины, можно склеить два куска более тонкой фанеры. Склеи­ваемые куски фанеры суши под грузом, иначе они могут покоробиться или вообще не склеиться.

Листовой металл сложнее в обработке, особенно в домашних условиях. Зато панели и шасси, сделанные из него, лучше фанерных. И не только по­тому, что они прочнее. Металл служит экраном, устраняющим взаимосвязь между отдельными деталями и цепями через магнитные и электрические поля, что во многих случаях является обязательным техническим требованием, и используется в качестве заземленного проводника, что упро­щает монтаж.

Для металлического шасси лучше всего использовать листовой алюминий или дю­ралюминий толщиной 1,5 — 2 мм. Вырезать заготовку и изогнуть шасси или склепать его из полос, просверлить в нем отверстия можно в школьных мастерских, а оконча­тельно обработать шасси дома.

Но, используя металлическое шасси или панель, будь очень внимательным при монта­же: все детали, проводники и электрические цепи, которые по схеме не заземляются, должны быть самым тщательным образом изолированы от шасси.

Для панелей и монтажных плат транзисторных приемников, усилителей, измерительных приборов радиолюбители используют листовой гетинакс, стекло­текстолит или органическое стекло толщиной 1,5 — 3 мм. Эти материалы — хо­рошие изоляторы. Они легко обрабатываются, а детали, сделанные из них, всегда выглядят опрятно и красиво.

Вырезать заготовки панелей, монтажных плат или каких-то иных деталей из листовых материалов толщиной до 4 —5 мм лучше всего с помощью ножа- резака, сделанного из ножовочного полотна. Конец куска полотна длиной 130 — 140 мм заточи на точильном станке по форме, показанной на рис. 152, а ручку такого резака оберни несколькими слоями изоляционной ленты (чтобы во время работы не попортить руку). Угол режущей части должен составлять 30 — 35° и по ширине быть равным толщине полотна.

Пользуйся резаком так. Лист гетинакса или другого материала положи на стол или фанеру с ровной поверхностью, наложи на него металлическую линейку и по ней, снимая стружку за стружкой, надрезай материал примерно до половины его толщины. Затем точно так же надрежь материал с другой стороны и разломи по линии разреза. Если надрезы с обеих сторон совпа­дают, то торец заготовки детали после опиловки напильником получится ровным.

Размечая будущую заготовку, учитывай ширину рабочей части резака.

Такой резак понадобится тебе и при гибке листового алюминия или дю­ралюминия. Дело в том, что получить прямой ровный угол согнутого металла не так-то просто, даже зажимая его в тисках между дв’умя стальными пласти­нами или уголками. Иное дело, если этот материал будет предварительно про­резан по линии сгиба примерно на треть или половину его толщины (рис. 153). В этом случае угол в месте изгиба обязательно получится ровным и прямым.

Рассказывая об устройстве приемников, усилителей или других приборов, я не всегда буду указывать размеры их монтажных плат, панелей или шасси. Почему? Да потому, что не для каждого случая может подойти один и тот же совет. Многое зависит от конструкции и габаритов имеющихся деталей. Поэтому прежде чем делать заготовку, подбери все необходимые детали, расположи их на листе бумаги в рекомендуемом порядке и уточни будущие размеры монтажной платы. Стремиться к уменьшению платы или шасси не надо — на маленькой площади монтаж делать труднее.

Сделав плату или шасси, раз­мести на них детали и наметь места всех необходимых отверстий. Окон­чательную разметку отверстий де­лай с помощью линейки и циркуля. Диаметры отверстий должны быть такими, чтобы детали прочно дер­жались в них. Для монтажа ис­пользуют голый или изолирован­ный, луженый или посеребренный медный провод толщиной 0,8 — 1,5 мм. Такой провод хорошо проводит электрический ток, а монтаж, вы­полненный им, будет прочным. Предназначенный для монтажа про­вод надо выпрямить. Для этого кусок провода длиной 1,5 — 2 м заж­ми одним концом в тисках или прикрути к какому-либо предмету и сильно потяни за другой конец, захватив его плоскогубцами. Про­вод немного вытянется и станет прямым. От него ты будешь ку­сачками откусывать нужной длины соединительные проводнички.

Все соединения тщательно про­паивай. В местах возможных замы­каний между проводами надевай на них резиновые, поливииилхлоридные или другие изоляционные трубки либо обматывай их на этих участках изоляционной лентой.

В магазинах, торгующих радиодеталями, имеются наборы монтажных ма­териалов. В них входят монтажный провод и изоляционные трубочки. Советую тебе пользоваться этими наборами.

При монтаже, во время испытания и налаживания аппаратуры часто при­ходится спаивать и распаивать проводники, заменять одну деталь другой. Эю всегда надо учитывать, применяя в каждом случае наиболее удобные приемы монтажа. Некоторые из них показаны на рис. 154. В тех случаях, когда нужно срастить два прямолинейных проводника, их концы можно не скручивать, а лишь сложить вместе так, чтобы их поверхности соприкасались на длине не менее 6 — 8 мм, и спаять. Когда же надо соединить проводники под прямым углом, конец одного проводника можно согнуть, прижать к другому проводни­ку и в таком виде спаять их.

Не рекомендую спаивать несколько проводников или деталей в одной точке. В этом случае при необходимости удаления одного из проводников или детали неизбежно рассыплется весь узел спайки.

А если условия монтажа диктуют необходимость соединения нескольких деталей в одной точке? В таких случаях надо использовать монтажные стойки.

Для простейшей монтажной стойки можно использовать, например, отре­зок карандаша (рис. 155, а). Заточенную часть карандаша отпили, а грифель удали — получится стойка с отверстием, в которое можно ввернуть винт или шуруп. Одним концом она крепится к панели или шасси. К другому ее концу привинчивают «звездочку», вырезанную из жести. К этой звездочке и припаи­вают проводники и детали радиоконструкции.

Рис. 155. Самодельные монтажная стойка (а) и монтажная планка (б).

Чем сложнее конструкция, тем больше в ней резисторов и конденсаторов. Обычно они не могут быть припаяны непосредственно к другим, прочно за­крепленным деталям. В таких случаях надо прибегать к монтажным планкам — пластинкам из изоляционного материала с контактными лепестка­ми, к которым припаивают детали, проводники.

Простую самодельную монтажную планку ты видишь на рис. 155, б. Ее основанием служат две пластинки, вырезанные из листового гетинакса или тек­столита. В крайнем случае их можно сделать из плотного картона или фанеры, предварительно проварив их в горячем парафине или пропитав лаком, чтобы они стали хорошими изоляторами. Контактные лепестки, вырезанные из жести, латуни или сделанные из медной проволоки толщиной 1,5 — 2 мм, удерживаются в отверстиях, просверленных в верхней пластинке. Пластинки складывают и привинчивают непосредственно к панели или крепят на стойках.

Размеры монтажных планок и число контактных лепестков на них определяются габаритами и числом монтируемых на них деталей.

Детали транзисторных конструкций монтируют обычно на панелях из листо­вого гетинакса или стеклотекстолита, а в качестве опорных точек деталей исполь­зуют проволочные «шпильки» или пустотелые заклепки (пистоны). Детали раз­мещают с одной стороны панели, а соединяют их между собой с другой сто­роны панели. Такие панели с деталями, смонтированными на них, называют монтажными платами.

Монтаж на шпильках (рис. 156, а) делают так. Кусочки медной луженой или посеребренной проволоки диаметром 1 — 1,5 и длиной 8 — 10 мм запрессовы­вают в плате так, чтобы с той стороны платы, где будут детали, они высту­пали на 4—5 мм, а с другой на 2 — 3 мм. Чтобы шпильки не болтались, от­верстия в плате должны быть чуть меньше диаметра шпилек, а шпильки в средней части чуть сплюснуты ударом молотка. Для запрессовки шпилек исполь­зуют оправку — стальной стержень с направляющим отверстием под шпильку, просверленным с торца (рис. 156, б). С помощью такого приспособления шпиль­ку можно направить в отверстие и ударом молотка по нему вбить ее.

Концы проволочных выводов деталей с помощью круглогубцев изгибай петлями, надевай на шпильки и припаивай к ним. Точно так же припаивай к шпилькам и соединительные проводники, но уже с другой стороны платы.

Рис. 156. Монтаж деталей на шпильках (проволочных стойках) и приспособ­ление для запрессовки шпилек.

Примеры некоторых приемов монтажа на пустотелых заклепках показаны на рис. 157. Заклепки запрессовывают в отверстия в плате и впаивают в них выводы деталей. Если готовых заклепок нет, то их можно сделать из лагун­ных или медных трубок с внешним диаметром 1,5 — 2 мм, нарезав из них кусочки длиной по 3 — 4 мм — на 1,5 — 2 мм длиннее толщины платы. Хорошие заклепки получаются из контактных штырьков вышедших из сгроя радиоламп с октальным цоколем. Такие трубочки нужно плотно вставить в отверстия в плате и с обеих сторон развальцовать края.

Иногда можно обходиться без шпилек и пустотелых заклепок, пропуская выводы деталей через отверстия в плате и спаивая их между собой с другой стороны платы. Но при таком монтаже сложнее заменять детали.

Не только монтажные платы, стойки, планки, но и другие детали для монтажа придется делать самому, если в твоем пока что небольшом «хозяй­стве» их нет. Например, гнезда и зажимы. Если речь идет о совсем простых конструкциях, которые обычно монтируют на фанерных панелях или шасси, гнезда для них можно сделать из разных имеющихся под руками материалов. Так,, например, гнездом может служить гильза стреляного патрона малокали­берной винтовки (рис. 158, а). Гильзу забивай молотком в отверстие с нижней стороны панели, а выступающие сверху края развальцовывай при помощи кер­нера или другого конусообразного металлического стержня или толстого гвоздя.

Неплохое гнездо получается из жести (рис. 158, б). По краям жестяной пластинки размером 15 х 15 мм сделай ножницами надрезы, сверни пластинку в трубочку диаметром 4 мм, вставь ее в отверстие в панели, а выступающие снаружи надрезанные концы отогни в стороны и прижми к панели.

В. Г. Борисов. Юный Радиолюбитель